Nasi Rawon的醬汁是以牛肉和牛雜， 加上黑果等材料熬制。 （李健瑋攝）
母親Juhana Johan（58歲）回憶道：“1970年代初我到攤位幫忙時，每天可以得到兩角錢。當時一盤白飯才五分錢，對小孩來說是很不錯的報酬了。我們的雜菜飯，六七十年代在路邊擺攤時白飯加菜是一兩塊錢，搬到熟食中心后才以套餐形式售賣，從四五塊錢到現在七八塊錢。沒辦法，原料和人工成本都很高。”
營業時間：7am-3pm（休周一）
Gerai Nenek Obek售賣來自印尼泗水的花生醬汁飯Nasi Jenganan（前左）與牛肉黑汁飯Nasi Rawon（后右）。（李健瑋攝）
除了這三款雜菜飯，攤位也售賣參峇炸肉套餐和隆冬（Lontong）套餐。
花生醬汁飯的醬汁，是將炒香的花生磨碎后製成。（李健瑋攝）
花生醬汁飯Nasi Jenganan的赤褐色醬汁，是將炒香的花生磨碎后製成，挺像華人的沙爹米粉醬汁，有親切感。套餐（$7）的配菜和Nasi Rawon相同，不過多了豆芽，有解膩作用。Nasi Ambeng是兩種醬汁的結合體，在爪哇宴會上常見，以一個大圓盤擺滿白飯和各種菜肴，用以款待客人。這裏的個人套餐（$8）可選擇雞肉、牛肉或魚肉，加上各種配菜。
地址：1 Geylang Serai Geylang Serai Food Centre #02-136 S402001
三款招牌雜菜飯最大特色是醬汁。牛肉黑汁飯Nasi Rawon的黑褐色醬汁是以牛肉和牛雜，加上黑果（Buah Keluak）等材料熬制三四小時。顏色並不養眼，醬汁帶有肉香和果味，白飯吸收醬汁后味道飽滿有層次，是我們較少嘗到的味道。套餐（$7）包括炸馬鈴薯泥餅、炸牛肺片、天貝（Tempeh）和參峇蘇東，很豐盛。
的確，從攤位前時排起的長龍，就可知它受歡迎的程度。
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我們對馬來雜菜飯的了解不多，比較熟悉的有Nasi Kandar和Nasi Padang。前者是源自馬來西來北部的扁擔飯，菜肴以印裔回教徒售賣的咖喱居多。後者源自印度尼西亞的加里曼丹，菜肴從肉、魚、菜到參峇都有。較少聽聞的Nasi Rawon、Nasi Jenganan和Nasi Ambeng，原來已在本地存在約一甲子，傳了四代人的Gerai Nenek Obek，就是這三款馬來雜菜飯的虔誠守護者。
第四代接班人Filzah Miranti Mohd Dawood（30歲）接受《聯合早報》訪問時說，外曾祖母Hajah Parmah Tufah於1963年起在樟宜路一帶擺攤，售賣家鄉東爪哇泗水巴韋安島（Bawaen，也稱毛燕Boyan）的家常菜，後來搬入芽籠士乃熟食中心。Filzah的外婆Sahara Saini和母親Juhana Johan，從小都在攤位幫忙，之後繼承手藝。Filzah也不例外，原本在企業界工作的她，不忍心家族生意後繼無人，最後決定全職加入。
記者嘗了多款配菜，味道都很好，問Juhana Johan參峇蘇東怎麼製作？她笑答：“你每天凌晨12點到這裏幫忙三年，我就免費教你。”手藝傳承不易，難得Filzah願意接手，也負責外賣訂單和經營社交媒體，更多食客才有機會發掘到這塊馬來飲食文化瑰寶。
凌晨開始準備40道菜
Gerai Nenek Obek第四代接班人Filzah Miranti Mohd Dawood（左），繼承外婆Sahara Saini（中）和母親Juhana Johan的家傳廚藝。 （李健瑋攝）
Gerai Nenek Obek是去年首屆新加坡小販獎的小販文化傳承獎得主之一。隨着她們所售賣的三款雜菜飯越來越受歡迎，這些年來其他小販也開始依樣畫葫蘆，但Filzah並不感到擔心：“我們的所有醬料和配料都是從原材料新鮮製作，不用現成或半製成品。所以每天凌晨12點就得開工，直到早上7點才準備好40多種菜肴。顧客吃得出不同，也知道我們一直保留傳統味道，不主張創新或混搭。”
“時間有味”系列共八期，搜羅全島有故事、有歷史、有味道的各式小攤販、大餐館，看業者傳承、守護與發揚各家美食，經年累月圍着爐灶鐫刻時間的味道。
馬來雜菜飯攤Gerai Nenek Obek，從祖輩傳承至今，已在本地經營近60年。專賣三款馬來雜菜飯：Nasi Rawon、Nasi Jenganan和Nasi Ambeng，不變的味道里有四代人的堅持。
Filzah和家人每天從凌晨12點就開工，直到早上7點才準備好40多種菜肴。（李健瑋攝）
牛肉黑汁和花生醬汁飯
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